8月6日， 優衣庫 在《紐約時報》美國版的網站首頁，以及紙質版的一個對開頁上投放了異常醒目的廣告——以創始人、母公司迅銷有限公司(Fast Retailing)主席兼 CEO 柳井正手寫信的形式。
這封信以“親愛的美國”為開頭，第一句話是這樣寫的：“在這個國家，只要你奉獻給它很棒的東西，它就會歡迎你。”
廣告以柳井正的手寫簽名為結尾，除了 優衣庫 的 logo 以及第一句“親愛的美國”為紅色，其余都是黑白的英文字母。紐約時報的廣告頁并不便宜，半版的廣告至少需要 8 萬美元的價格， 優衣庫 這次的兩頁廣告至少花費 48 萬美元，這還沒有算上網站首頁頂部的廣告費用。
這封信精致的地方在于，抬頭被標注為“親愛的美國”，而不是“美國人”。這可以視為 優衣庫 對美國市場的勃勃雄心有了一次正式的亮相，盡管幾年前的紐約旗艦店已經做過類似的事情了。但這一次是《紐約時報》，這次不一樣。
不一樣的地方還在于，現在距離柳井正的“2020 年”計劃已經只剩下 5 年時間了。所謂 2020 計劃，就是到 2020 年 優衣庫 營業額要達到 5 萬億日元(約 500 億美元)，成為全球最大的快時尚零售商，超過 Zara 和 H&M 。
如今 優衣庫 在亞洲已經占據絕對優勢(大中華區共有 400 家門店，2014 年銷售額同比增幅達到 66.5%)，而歐洲是 Zara 和 H&M 的大本營，因此美國市場是幫助達成計劃的最后一塊熱土。
但美國市場也是所有時尚業外來拓荒者的噩夢。去年， 優衣庫 在歐洲終于開始盈利。但美國的表現卻依然不盡如人意。
2001 年， 優衣庫 第一次在海外開設門店，當時選擇在美國開設 3 家，在英國開設 21 家，但全都規模較小且位于郊區。最終，美國的三家店面倒閉，英國的也大都難以經營。2005 年， 優衣庫 進行第二次擴張，改變了之前在郊區開店的策略，和后來快速發展的中國市場一樣，在全球主打城市人群集中地，并在紐約曼哈頓開設了大型店面。
從 2005 年截至 2014 年年底，美國境內的門店依然只有 39 家，相比之下，H&M 在美國已經有 350 多家門店了。且就門店位置而言， 優衣庫 大多集中在發達的東西海岸大城市，而處于美國中心地帶的芝加哥等地(也就是公開信中所提到的門店)的市場依然處于幾乎空白的狀態。
“按照日本經驗，在某一個地域集中開店，當數量達到一定規模后，銷售會一下子提升，也就是統治優勢現象。”柳井正則計劃在未來幾年內，每年在美國的開店數量在 30 家左右。但是他提及的這個策略適用于日本，對于城市分布并不緊密的美國而言，似乎并不那么管用。
除此之外，美國中部地區消費者的消費習慣也是一大問題。人們習慣于在沃爾瑪等超市購買折扣產品，對服飾的質量并不敏感， 優衣庫 的性價比在此顯得沒有優勢。
此前，在表述集團全球化的策略中，柳井正認為吸引男性顧客是 優衣庫 在美國擴張最主要的途徑。“我們將把男性消費者放在首位而非第二位。”男性消費者往往對時尚不那么敏感，簡單易搭的衣服更適合他們。
2014 年 10 月加盟 優衣庫 美國的 John C. Jay 曾經是 Wieden & Kennedy 的全球創意總監。他說：“我想把這個品牌提升一個層次，首要任務就是讓全世界都認識真正的我們，人們要么對我們有誤解，要么基本上不知道我們。”
他強調，即便是在銷售比較優秀的紐約城， 優衣庫 的面孔也并不是那么清晰可辨。佐藤可士和設計的 Logo 的確幫助紐約人意識到了一種日本文化的存在，但 優衣庫 究竟是怎樣的品牌，其內涵并不是那么清晰。
不久之前， 優衣庫 剛剛和迪士尼發布“MAGIC FOR ALL”的大型合作計劃，雙方將會在設計、生產、銷售等環節都緊密合作，產品種類也將變得更多。在 8 月 14 - 16 日的迪士尼全球粉絲大會“D23 EXPO”上， 優衣庫 將會開出一個快閃店。這次《紐約時報》廣告，也算是踩準了時間點。
以下是廣告剩余全文：
1984 年，當我在日本開始第一家 優衣庫 門店的時候，我就夢想有一天能夠將我的新創意帶到美國。至今， 優衣庫 最新的門店已經開到了波士頓、芝加哥和西雅圖，我對美國的夢想依然沒有改變。這個國家擁有拓荒者的精神，它永不滿足，擁有創造精神，且富有野心。這樣的精神也是我們 優衣庫 的品牌精神。
甚至我們的名字， 優衣庫 (UNIQLO)，也是獨特(unique)的縮寫——它們必須有趣、簡單、永不過時。同時，我們也認為，衣服必須實穿耐用。
我們把這樣的基本信念稱之為 LifeWear，簡單的服裝，不簡單的目標，令你的生活變得更好。LifeWear 適合當下，也永不過時。它同時擁有風格和功能性。它來自經典的概念，但我們也對其進行了各方面的創新設計。LifeWear 應該是那種可以被每天穿著的衣服。
所以我們邀請你來看一看我們，了解我們的 LifeWear 如何幫你表達 style。以及，如果你喜歡我們的衣服，或許你的明天也會為此變得更好。
這封信以“親愛的美國”為開頭，第一句話是這樣寫的：“在這個國家，只要你奉獻給它很棒的東西，它就會歡迎你。”
廣告以柳井正的手寫簽名為結尾，除了 優衣庫 的 logo 以及第一句“親愛的美國”為紅色，其余都是黑白的英文字母。紐約時報的廣告頁并不便宜，半版的廣告至少需要 8 萬美元的價格， 優衣庫 這次的兩頁廣告至少花費 48 萬美元，這還沒有算上網站首頁頂部的廣告費用。
這封信精致的地方在于，抬頭被標注為“親愛的美國”，而不是“美國人”。這可以視為 優衣庫 對美國市場的勃勃雄心有了一次正式的亮相，盡管幾年前的紐約旗艦店已經做過類似的事情了。但這一次是《紐約時報》，這次不一樣。
不一樣的地方還在于，現在距離柳井正的“2020 年”計劃已經只剩下 5 年時間了。所謂 2020 計劃，就是到 2020 年 優衣庫 營業額要達到 5 萬億日元(約 500 億美元)，成為全球最大的快時尚零售商，超過 Zara 和 H&M 。
如今 優衣庫 在亞洲已經占據絕對優勢(大中華區共有 400 家門店，2014 年銷售額同比增幅達到 66.5%)，而歐洲是 Zara 和 H&M 的大本營，因此美國市場是幫助達成計劃的最后一塊熱土。
但美國市場也是所有時尚業外來拓荒者的噩夢。去年， 優衣庫 在歐洲終于開始盈利。但美國的表現卻依然不盡如人意。
2001 年， 優衣庫 第一次在海外開設門店，當時選擇在美國開設 3 家，在英國開設 21 家，但全都規模較小且位于郊區。最終，美國的三家店面倒閉，英國的也大都難以經營。2005 年， 優衣庫 進行第二次擴張，改變了之前在郊區開店的策略，和后來快速發展的中國市場一樣，在全球主打城市人群集中地，并在紐約曼哈頓開設了大型店面。
從 2005 年截至 2014 年年底，美國境內的門店依然只有 39 家，相比之下，H&M 在美國已經有 350 多家門店了。且就門店位置而言， 優衣庫 大多集中在發達的東西海岸大城市，而處于美國中心地帶的芝加哥等地(也就是公開信中所提到的門店)的市場依然處于幾乎空白的狀態。
“按照日本經驗，在某一個地域集中開店，當數量達到一定規模后，銷售會一下子提升，也就是統治優勢現象。”柳井正則計劃在未來幾年內，每年在美國的開店數量在 30 家左右。但是他提及的這個策略適用于日本，對于城市分布并不緊密的美國而言，似乎并不那么管用。
除此之外，美國中部地區消費者的消費習慣也是一大問題。人們習慣于在沃爾瑪等超市購買折扣產品，對服飾的質量并不敏感， 優衣庫 的性價比在此顯得沒有優勢。
此前，在表述集團全球化的策略中，柳井正認為吸引男性顧客是 優衣庫 在美國擴張最主要的途徑。“我們將把男性消費者放在首位而非第二位。”男性消費者往往對時尚不那么敏感，簡單易搭的衣服更適合他們。
2014 年 10 月加盟 優衣庫 美國的 John C. Jay 曾經是 Wieden & Kennedy 的全球創意總監。他說：“我想把這個品牌提升一個層次，首要任務就是讓全世界都認識真正的我們，人們要么對我們有誤解，要么基本上不知道我們。”
他強調，即便是在銷售比較優秀的紐約城， 優衣庫 的面孔也并不是那么清晰可辨。佐藤可士和設計的 Logo 的確幫助紐約人意識到了一種日本文化的存在，但 優衣庫 究竟是怎樣的品牌，其內涵并不是那么清晰。
不久之前， 優衣庫 剛剛和迪士尼發布“MAGIC FOR ALL”的大型合作計劃，雙方將會在設計、生產、銷售等環節都緊密合作，產品種類也將變得更多。在 8 月 14 - 16 日的迪士尼全球粉絲大會“D23 EXPO”上， 優衣庫 將會開出一個快閃店。這次《紐約時報》廣告，也算是踩準了時間點。
以下是廣告剩余全文：
1984 年，當我在日本開始第一家 優衣庫 門店的時候，我就夢想有一天能夠將我的新創意帶到美國。至今， 優衣庫 最新的門店已經開到了波士頓、芝加哥和西雅圖，我對美國的夢想依然沒有改變。這個國家擁有拓荒者的精神，它永不滿足，擁有創造精神，且富有野心。這樣的精神也是我們 優衣庫 的品牌精神。
甚至我們的名字， 優衣庫 (UNIQLO)，也是獨特(unique)的縮寫——它們必須有趣、簡單、永不過時。同時，我們也認為，衣服必須實穿耐用。
我們把這樣的基本信念稱之為 LifeWear，簡單的服裝，不簡單的目標，令你的生活變得更好。LifeWear 適合當下，也永不過時。它同時擁有風格和功能性。它來自經典的概念，但我們也對其進行了各方面的創新設計。LifeWear 應該是那種可以被每天穿著的衣服。
所以我們邀請你來看一看我們，了解我們的 LifeWear 如何幫你表達 style。以及，如果你喜歡我們的衣服，或許你的明天也會為此變得更好。
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本文來源： 優衣庫：紐約時報打廣告 昭顯對美國市場雄心
