誰來填滿這些空間？
新開發(fā)的商場們都希望把快時尚拉進(jìn)來作救星。理由也顯而易見，在奢侈品牌不景氣的同時，快時尚品牌風(fēng)生水起。
H&M目前全國已有250家門店，在此基礎(chǔ)上今年還將繼續(xù)開設(shè)80家新店；Zara計劃開60家；優(yōu)衣庫繼去年已新開100家，節(jié)奏不減，今年目標(biāo)再開100家；再如Forever21、Gap 等快時尚品牌也都有增加門店的計劃，意圖填滿中國市場。這是多么驚人的數(shù)字，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，恐怕不到五年，Zara與優(yōu)衣庫已能在全國各地隨處可見了。
Zara 店鋪的客流遠(yuǎn)高于奢侈品牌
除了店鋪數(shù)量的變化外，商場內(nèi)品牌的排位也會出現(xiàn)調(diào)整。過去Gucci一類的奢侈品牌都反對與Gap一類的快時尚在同一層，而仲量聯(lián)行報道中提到，如今“他們可能會要求與快時尚品牌毗鄰”。為了吸引更多客流，不僅商場，高端品牌也太需要這些快時尚品牌帶來人潮了。
這在以往是不可想象的，奢侈品牌面對商場，特別是新開的購物中心，通常都有絕對的話語權(quán)。品牌對環(huán)境、鄰居的要求極為嚴(yán)格，通常都要求和自己風(fēng)格搭調(diào)。曾有商場為了吸引奢侈品牌入駐，將附近的快餐店遷走的案例。
對于商場來說，頭疼的事還不僅一個。除了奢侈品銷售不濟(jì)以外，實體商場內(nèi)低端服飾品牌的消費幾乎被網(wǎng)上購物全面攻破并占領(lǐng)。馬云用淘寶改變著中國的零售業(yè)，京東也在進(jìn)一步推動著網(wǎng)上購物的發(fā)展。去年，網(wǎng)絡(luò)消費總額達(dá)到了整個零售業(yè)總額的11％，令人矚目。
在高端市場萎縮，低端市場失利的情況下，實體商場只能投身于快時尚品牌了。其實這也是互利的結(jié)果，如Zara一類的品牌之所以發(fā)展勢頭如此之好也是因為擁有優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境，在時尚圈話語權(quán)也變得逐漸增強(qiáng)。
顧客越來越多地網(wǎng)上購物， 實體店 挑戰(zhàn)重重
目前全球經(jīng)濟(jì)總體衰退，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也較為緩慢。但為什么建設(shè)工程從未停下呢，未來的商場是否能成功？其實中國顧客購買力非常驚人，去年中國游客在國外消費達(dá)到 1650 億美元，比2013年還高出28％。這證明再多的店、再多的產(chǎn)品中國人的錢包還是裝得下的，就看看商場們能否把大家的胃套牢。
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